May 31, 2004
明天過後台北版
這幾天台北不曉得怎麼了 早上悶得要死 中午天色轉黑
大概一點多開始 下起狂風暴雨
從辦公室大落地玻璃看出去
陽明山的那頭還是晴朗亮得刺眼白藹藹雲朵
公司這頭是幾乎讓白天變黑夜的兇惡黑雲
不僅打雷閃電 雨更是肆無忌憚從空中狂倒下來
昨天早上貓頭鷹和土撥鼠東為了反高山纜車參加大遊行
但其實是只有500隻小貓不到的超迷你遊行
一行人拿著鋼杯湯匙 一路鏗鏗鏘鏘是蠻有趣的
真懷疑這樣的新聞能引起多大注意 這是一個很沒有經驗的遊行規劃
但土撥鼠說 還好 這證明了我們之中沒有人被泛藍吸納
去衝撞警察 撕毀標語道具
遊行完想去華納看好萊塢災難片明天過後
講的是氣候變遷之下 紐約被狂風暴雪整個摧毀的片
還沒買到票 我就先被台北這群頑固的電影族給打敗
星期六晚上去 排了2.300人 星期日去 人數大概又長大一倍
然後接著我被豔陽打被 雖然剛參加完愛山大遊行
我還是沒法在那麼大太陽下 排一個可能要站半小時才輪得到我的隊伍
缺乏英國人的耐心
才打消念頭坐上機車回永和 唰的一聲 一桶水倒在我們頭上
然後就被困在新光三越附近的騎樓
土撥鼠拿起遊行的小字條說
既然不能看電影 那我們來唱歌好了
就這樣我們兩個白癡在大樓下面唱了一小時的歌 唱山歌
大雨一下從東邊來一下從西邊吹 我左閃右閃全身都是雨水
冷得要死 雨又不停
可是一件事很好玩 因為我們的位置正好面對101 所有的雷電都被他吸去
所以一下午看遍了幾十個閃電 也被嚇了十幾次
算是看了一場台北版的明天過後
May 30, 2004
Dovedale 豆腐蝶
這次Peak健行的路線，終於有機會延伸到南邊著名的景點「Dovedale」，從Dovedale到Milldale是一條老少咸宜的河濱步道。回程我們選擇穿越丘陵上的另一條路徑，體驗完全不同的草原風景，也經過一個迷你的村莊Ilam。
一條值得推薦的百分之百路線。
May 27, 2004
又愛又恨的倫敦
..................每次到倫敦，總是還沒開始，就一肚子氣，急急忙忙的街道與地鐵站，實在很難讓人心平氣和欣賞她的美.............
煩悶難耐
這是第一次搭長途巴士到倫敦，以前的火車還有一些特價票可買，現在價格一次比一次貴，我們只好捨火車就巴士，以「時間」換取「英鎊」，不過四個小時的車程實在難耐。
其實巴士走M1高速公路大約三小時即抵達倫敦外圍，卻要以最沒效率的方式，穿越整個倫敦市中心，足足得花上一小時，但讓我們見識一些從未經過的倫敦外圍生活圈也是另一種經驗。接著車子像Sightseeing Bus一樣，走過攝政公園、清真寺、牛津街、海德公園……，才抵達終點站維多利亞巴士總站，好一段漫長的旅程。
在倫敦，旅客很難找到寄放行李的地方，因為害怕被放置爆裂物（壞事作多了，也會怕報復吧），大排長龍的外籍旅客，等著在維多利亞車站寄物，這又花了我們約半小時的時間。
好不容易來到巴士站對街的維多利亞地鐵站，因為硬幣不夠，又花了十幾分鐘排隊買票。每次到倫敦，總是還沒開始，就一肚子氣，急急忙忙的街道與地鐵站，實在很難讓人心平氣和欣賞她的美。
寒冷艷陽天
天氣預報說今天倫敦18度，雖然出著大太陽，仍然抵不住寒冷，鳥咪已經先在Piccadilly circus等我們好一陣子。先去Piccadilly路上的Fortnum & Mason補兩罐茶葉，一罐Assam、一罐Queen Anne，然後搭公車前往海德公園一帶散步去。倫敦的好，在於她有大大小小的綠地與成蔭的大樹，這是歐陸國家所欠缺的，居民、遊客可以在擁擠的倫敦市中心找到一處呼吸新鮮空氣、一處可以獨處的空間。
海德公園、肯辛頓公園這一大塊綠地，附近是使館區與高級住宅區，金碧輝煌的亞伯特親王紀念雕像、剛整修完工的皇家亞伯特演奏廳（Royal Albert Hall）、皇家地理學會、黛安娜王妃生前的居所肯辛頓宮（Kensington Palace），也都步行可到。不過在寒風中散步，實在不是件好受的事。
肯辛頓花園的水池邊，有一大群天鵝在岸邊小憩，一隻頑劣的小狗竟追著牠們跑，一整群天鵝簡直是「鵝」飛狗跳，女主人花了一番功夫，好不容易才把這隻狗給重新套上狗鏈。
恍然大悟
傍晚搭巴士回到維多利亞巴士站提領行李，坐上Piccadilly Line的地鐵，準備前往鳥咪的旅館。因為她們公司剛換旅館，她也搞不清楚東西南北，又想要省錢搭公車，聽從她同事的建議，要我們搭到Hounslow Central站，然再轉搭公車222到旅館。下地鐵後，好不容易找到幾百公尺外的公車站，可是也搞不清楚要往東還是往西，經過詢問司機，確定有停靠旅館附近。
車子一直開一直開，經過一些極陌生的區段，這一帶都是黑人或印巴人的生活圈，因為手邊沒有該區的地圖，也釐不清相關位置，結果繞了一大圈，竟然經過Heathrow Airport附近，「裝笑維」，那我們為什麼要提前在Hounslow Central站下車，坐這麼久的公車，原來旅館就在機場附近嘛。司機很沒有同理心，夜色這麼黑了，也不直接在旅館前讓我們下車，還是在離旅館很遠的站牌前停車，我們拖著疲憊的身心回到旅館。尤其是鳥咪，經過長途飛行的勞累，還得歷經這趟莫名其妙的地鐵公車之旅。
偏僻旅館
還好我們可以在這乾淨舒適的旅館睡上一晚，不然真是想扁人。倫敦地區的水質是硬水，用起來真不習慣，洗澡總覺得沒洗乾淨，煮過的水，喝起來味道更怪，大倫敦地區的人真都喝這種水嗎？
第二天，在旅館用過早餐，還使用了溫水游泳池、按摩池、蒸氣浴等免費的設施，奇怪這旅館位在偏僻的角落，交通極不便利，怎麼還有這麼多外籍旅館住宿。而且這些人為什麼大老遠飛到倫敦，放著難得的大好天氣，不出門去走走，躲在旅館裡閒盪，搞不懂。
倫敦好遠
為了讓鳥咪早點休息，我們約三點鐘離開旅館，拖著四五十公斤的沉重行李，又走到幾百公尺遠的公車站，這次，聽從飯店人員的建議，搭到Uxbridge地鐵站。公車還是花了半小時才到，進地鐵站買完票後，站務人員說，其中某一段正在維修，需要換接駁公車，也搞不清楚，先上車再說。
又拖著四五十公斤的行李，在沒有手扶梯的地鐵站裡面上上下下樓梯，好不容易換上街駁車，一台又破又爛的霉味公車，公車司機以超緩慢的速度行駛，看來他不清楚要行駛的路線，邊開車還邊看地圖，真是險象環生，眼看著時間一分一秒過去，我們已經做好趕不上回Sheffield巴士的最壞打算。
一路上都是我們一輩子也不可能到達的倫敦外圍區域，半個多小時後，車子終於抵達可以接上地鐵的Willesden Green站，趕緊跳上Jubilee Line，搭到Green Park站再換Victoria Line到Victoria站，然後拖著行李在街上狂奔，終於在巴士發車前趕上車。比昨晚更莫名其妙的的二個多小時，從機場到市區，得花上二個多小時，如果坐火車可能早就回到Sheffield了。
貴族運動
傍晚六點的倫敦街景還真是美，經過攝政公園附近的貴族板球場（Lord’s Cricket Ground），著名的球賽剛結束，成千上萬的球迷蜂湧而出，看來這也是一種階級化的運動，穿著講究的英國佬，戴著圓形白色的寬邊帽，大費周章的手提一只野餐籃，幾乎看不到其他有色人種在裡面。不只這個運動是個階級的象徵，連球場裡的觀眾席都有濃濃的階級味，最底層的露天階梯看台是給一般大眾坐的，包廂則是保留給特定的團體，另外有一層斗篷屋頂下的上層平台，這是會員專用，就是給那些帶著野餐籃的觀眾，邊看球賽、邊吃三明治、邊喝茶用的。
又愛又恨
當然又是一陣塞塞塞，地鐵站附近還出動一群騎馬的倫敦警察維持秩序。
經過一小時折騰，終於順利上了M1高速公路。
倫敦，一個令我們又愛又恨的城市。前前後後去了近二十趟，市中心區街道也算熟悉，著名的觀光景點也走過多遍，但就是沒能有好心情仔細品味，欣賞她觀光化的另一面，不像我們去巴黎、柏林、布拉格一樣，覺得是個難得的機會，一定得仔細瞧瞧。不行，下回一定得找時間，不匆忙的來趟徒步之旅，因為買了很貴的地鐵票，要去那兒總是在地鐵裡面換來換去，根本沒機會欣賞街景。
晚上12點多，竟然又接到鳥咪來電，她說飛機壞了，又回到旅館休息一晚，明天早上才出發。機上一大群旅客不知道怎麼處置，這趟旅程是怎麼了，所有跟交通工具有關的事情，公車、地鐵、飛機全都「吃鱉」。
May 21, 2004
May 20, 2004
May 19, 2004
May 18, 2004
May 17, 2004
小綠在布拉格
雖然在布拉格有了這麼多turtle新歡,但還是不能忘了我的舊愛.
布拉格舊城在所有的Highlight附近巷弄,都會在地上釘上這塊指示牌,
提醒遊人別忘了前方還有美景等著,很不錯的設計.......,不招搖但明顯!
全新的有鎖街18b
又費了好大一番功夫，將所有的傢俱歸位，再把所有的細軟復原，一直到今天下午才全部完工，還好老天賞臉，這兩天風和日麗，可以曬乾所有的床單、被套、窗簾，我們有一個全新、乾淨、舒適、像樣的家了，歡迎舊雨新知來泡茶聊天囉！
May 16, 2004
虎頭蛇尾的房東
早上九點，房東兩兄弟一分不差的準時出現在家門口（跟EasyJet準點一樣的離奇），真的要來換地毯了。我們之前已經把所有細軟通通打理好，也搬到屋外，留下大件傢俱給他們。二位壯漢二話不說的三兩下就淨空客廳，終於拆掉不能再破的地毯，原來，地毯下面還有一層更早之前沒拆掉的，這次看來比較認真鋪，一整面非常平整，邊角也修整的差強人意，視覺感受完全不同。
客廳換好之後，再把所有傢俱從房間挪到客廳，真是大工程一件。房間的地毯更離譜，下面還有兩三層，最底下還有零星的水泥塊，難怪總覺得地板凹凸不平，而且東拼一塊、西揍一塊，走起路還還會踢翻它。
這會兒，房東一家人都來了，爸爸在一旁監督，大哥負責切割，二弟負責固定，三弟只能掃地，小弟在一旁觀看學習，做起事來像是有輩分之分，倒也還蠻有效率。房東每次來割草或修理房子，一定全家總動員，很有趣的畫面。
忙到中午一點多，客廳與房間全部完工，而且連牆壁漆面掉落的地方都補好，也清掃乾淨。一家人先回去吃中飯，說是下午再來換廚房的部分，結果等到五點多，五個人珊珊來遲，可能早上太累，現在只想趕緊把事情草草結束，看得出來早上的認真已經不見，胡亂切割拼貼，留下一個怪異的廚房，走道上是一塊紅地毯，洗手台前也是一小塊紅地毯，然後其他區域是白色的塑膠地毯，能看嗎？
終於，我們有一張像樣一點的乾淨地毯，重點是「整間屋子都是同一塊花色」，花色的質感也還不錯，踩起來還有軟軟的觸感，可以放心的脫赤腳或席地而坐，已經夠令人感動了。
但是，房東竟把一堆破舊噁心的地毯就拖到後院角落，好了裡面，又壞了外面，唉………………。
May 15, 2004
擺爛的印巴房東
去年九月重新簽租約前，好不容易獲得房東的首肯「全面更換地毯」，每個月來收租時，總是一直提醒他「什麼時候可以換呢？」，狡猾的房東也總是笑臉迎人的回答我們「快了快了，因為最近奶奶住院，因為最近弟媳生小孩，因為最近我老婆生小孩…….」，每一次都有一些冠冕堂皇的好理由。一直到去捷克前，終於獲得一個比較肯定的回答「我們家地下室最近在整修，一起訂了一大捆地毯，等我們家弄好馬上去換。」
昨天，他們全家大大小小一起來後院割草（後院的草已經長的比人還高了），很肯定的跟我們說，「明天星期六要來換地毯，早上方便，還是下午方便呢？」
可以擺脫客廳與臥室的兩張大紅色、而且不同樣式的花地毯，真是件令人高興的事。昨晚開始整理家裡的細軟，方便大型家具的移動，今天一早還定了鬧鐘，早起繼續打包，通通弄好之後，左等右等，就是等不到房東的人影。
過了中午，他終於急急忙忙跑來，拿了一個捲尺要來丈量尺寸，看他這樣歪歪斜斜、高高低低、上上下下的胡亂測量，真是擔心地毯又是像現在這樣，這兒缺一角、那兒缺一塊，還會不平整的突起。
丈量好了之後，他說我現在要去訂地毯，廠商不一定今天可以送貨，如果今天送來就馬上換，換不好明天再繼續；如果他星期一才能送貨，那就下星期週末再換。」
我的老天爺，看著我們一屋子的紙箱、行李箱，叫我們如何是好？
P剛剛又去房東家問個清楚，結果一家子人都不見蹤影，我們只能往好處想「全家一起去訂地毯了！」
May 14, 2004
May 13, 2004
May 12, 2004
波西米亞流浪記【7】：Praha再會吧！
........最後一天的布拉格，艷陽高照，觀光客依舊擁擠，這個首都城市，雖然沒有捷克其他城市那麼悠閒與親切，但是她的內涵、尺度、消費，仍然深深的吸引外籍觀光客..........
Sightseeing電車
這是捷克之旅最後一天的行程，在小報攤買了電車票，搭上市區電車到處繞繞，這城市的電車票是採計時制，一張12克朗的票可以無限次使用1個小時。22號電車是觀光客最熱愛的sightseeing line，沿著Vltava河邊走，從左岸的精華區到右岸的精華區，我們從左岸城堡沿路搭到右岸高堡（Vyšehrad）下車，出發前，一位台灣朋友提醒我們，有朋友曾在高堡遇到假警察，不知是要騙財還是要騙護照，要我們特別小心。
布拉格發源地：Vyšehrad
一路往上走，真是條清幽的小徑，早上的觀光客還不多，但是讓我們聯想到「假警察」會不會就在此時出現，心中實在越來越毛。但是上頭的美景正等著我們，還是硬著頭皮往上走，只有幾個年輕人帶著一隻大狗在北側觀景台前，遠方的城堡、河岸風光、新城舊城的建築，馬路上的電車馬車汽車，一覽無遺。
高堡是布拉格最早的發源地，位在布拉格城南，山崗上有一座哥德式教堂，教堂的北側與東側是一大片墓園。一位年邁的修女，正在整理墓園中的雜草，墓園入口處有塊標示，記載著墓園的編號與名字，三位日本觀光客，手上拿著書，仔細的對照書上的記載與標示牌上的位置，再到墓園裡一一找尋，還很認真的作筆記。
身後事也是藝術
墓園中的墓碑，有新有舊，大部分是近代的。不似英國墓園中的墓碑比較一致性，這裡的墓碑，各具特色與巧思，像是藝術創作般的雕刻，似乎有相互較勁的意味，喜歡參觀墓園的P，對捷克人的藝術品味感到讚嘆不已。設計感十足的身後之地，對前人是一種紀念與憑弔，對後人是一種追思與欣賞，有一對愛侶、有一對母子、有音符、有老鷹仰望、有藝術雕像、還有幫後代子孫預留的空格，充滿藝術感，讓參觀墓園成了一種享受。
高堡因為離舊城有一段距離，比較少散客來此參觀，多半是旅行團，還有不少小學生來此戶外教學參觀，絕對是個清幽僻靜的都市角落，如果沒有假警察的陰影，我會願意在此待上大半天的。
販賣藝術
下午回到城堡，買票欣賞了一場音樂會，作為此趟旅程的完美句點。布拉格的音樂會就像家常便飯，每天走在街上，會碰上很多人在街角發傳單，各式各樣大大小小的音樂會，還會特別聲明「這是保證有幾個樂手的樂團」，樂手越多票價就越貴。雖然不應該把音樂欣賞搞得高不可攀，但是像這樣沿街販賣藝術，還有為數不少的超級推銷員，就站在音樂廳的附近，超著流利的英文，對著往來的遊客推銷，很怪！我想，布拉格人自己應該不聽這種音樂會吧！
我們這場音樂會是在城堡裡的迷你型音樂會，進去後發現，小小的演奏廳裡，全部是白髮老人，只有我們兩個東方臉孔的年輕人，P說「我們怎麼都喜歡這種老人活動呢？」一架白色的平台鋼琴、二支譜架，鋼琴、長笛、小提琴三名樂手，分別重奏或獨奏，曲目全是著名的古典樂曲，演奏對這三名樂手來說，就像是一項例行性工作，技巧當然好的沒話說，就是缺乏一種熱烈的情感。
慵懶的午后
聽完這場小而美的音樂會後，艷陽曬的讓人頭昏，我們找了一家喝下午茶的小店，這可能也是一家當地著名的下午茶館，全是老先生、老太太，在此度過悠閒的午后時光，鄰桌一位老到不行的老先生，還買了一支玫瑰給他的老伴，不時說笑話給老太太聽，幸福模樣真令人羨慕。我們點了咖啡和啤酒，然後再來三份精緻蛋糕點心、一大杯綜合花式冰淇淋，結帳時，竟花不到一百克朗，直呼便宜。
最後一天的布拉格，艷陽高照，觀光客依舊擁擠，這個首都城市，雖然沒有捷克其他城市那麼悠閒與親切，但是她的內涵、尺度、消費，仍然深深的吸引外籍觀光客，治安也遠比我們想像中的好，只是一些很奇怪的乞丐集團，人潮來的時候，全身趴在地上一動也不動，手拿一個杯子乞討，人潮走的時候，馬上站起來抽煙、喝酒、嘻鬧。
冒牌小巴
傍晚準備搭Cedas國營旅行社的小巴士回到機場，在市政廳旁的廣場等車時，看到一名鬼鬼祟祟的司機開著一台紅色九人座福斯T4，觀察著等車的我們，七點半時間一到，他又敏捷的把車子繞回來，下車開門說「機場？」，我們比了站牌，示意在等Cedas，然後他從容且若無其事的說「90克朗」，我們就被騙上車了。真是聰明的搶生意方法，比正牌的早五分鐘到，用同樣的價格，也可以載到五名旅客，那等一下國營小巴不就撲空。
平安的結束八天的捷克之旅，我們已經摸了查理士橋上的雕像，有朝一日一定會再回來這個迷人的國度。
May 10, 2004
波西米亞流浪記【6】：Český Krumlov
.............往城區望，地圖中的河套就在眼前，被兩個大S型的彎道所圍繞，河流帶來了旺盛生命力，城裡橘色屋頂的房子在艷陽下顯得特別亮眼，部分破舊老屋正大規模整建中，居民們步行其中，悠閒的上班去，早晨的小城，朝氣蓬勃...............
橘色公車
一大早，Florenc巴士總站已經擠滿人潮，還好我們昨天先買了車票，往波西米亞南部著名城鎮Český Krumlov的月台上，早已排了很長的隊伍。完全沒有規劃的混亂巴士站，像是一大片的臨時違建，周圍環境凌亂不堪，候車的月台更是侷促擁擠，還好巴士看起來還算新穎。
左等又等，來了一台很不可思議的公車，比我國中通車時期搭的台中客運舊型公車還要破爛的橘色公車，心想，該不會是它吧？結果司機真的倒車回到我們的月台邊，怎麼四個小時的長途巴士會是這種品質的車呢？車子外觀完全沒有塗上任何公司行號的標示，就這樣一行人全擠上了這台霉味十足的破車，而且還是滿載，預先購票的保留位，居然是用曬衣服的彩色塑膠夾子夾著一張紙，寫著「reserve」，真是完全被打敗。
煎熬之旅
車子離開市中心，走了一段高速公路之後，就下鄉了，所謂下鄉就是「它幾乎停靠每一個小鎮」，原來這不是我們想像的長途巴士，雖然寫著直達車，但是彎進每個小鎮載客，根本就是地區公車，後續上來的乘客竟然都用站的，這麼遠的距離，不是太好的路況，就算他們可以忍受站一兩個小時，也太危險了吧。捷克似乎還是個不太注重公共安全的國家，開車是不用繫安全帶的，巴士司機也是邊開車邊講大哥大。
會暈車的P，在公車這樣左拐右繞，又沒有空調的四個小時之後，已經臉色慘白，快昏厥了。好不容易抵達Český Krumlov外圍的巴士站，這詭異的巴士站，售票處不見人影，只有廁所裡有個收錢的婦人（在歐陸旅行，如廁是一項很大的開銷），什麼資訊都沒有，也不見往舊城區的任何標示，只好自己按圖索驥。
超值旅店
過了河，進入這個比童話世界更童話的小鎮，剛剛四個小時的折騰是值得的。先找到投宿的青年旅館，就位在廣場旁的巷弄裡，只有一個小小的招牌寫著「Travellers’ Hostel」，推開一扇又厚又重又大的雙開木門，裡面一片漆黑，看來是個用餐的空間，找不到接待處，誤走進後方正在整修的空間，一名工人指示我們往另一扇門上樓去。這老舊屋子裡的空間真是充滿趣味性，像是個迷宮，幾乎沒有平整的一層樓面，彎來彎去、上上下下、左轉右轉，這棟看來幾百年歷史的建築，內部經過部分整修，保留了原有的結構與空間感，但是有全新的房間與衛浴設備，我們位在閣樓的二人房一晚只要680克朗，還含早餐，不可置信的享受與便宜。房間外的小陽台就可以清楚看見城裡的醒目地標，類似水道橋的皇宮通道。
意猶未盡的老餐館：Na Louži
放下行李，出門尋寶去。來到一家號稱全城最老的餐館「Na Louži」，小小的空間裡擠滿了人，好不容易挪出二個位置給我們坐下來，昏暗的燈光、燻到發黑發亮的木牆壁、厚實的餐桌椅、一架鋼琴、一把大提琴。正方形的空間，牆壁的三分之二高度是木板，上層貼滿年代久遠的金屬廣告看板，繞著牆邊有一整排貼壁的木椅，可以擠上很多人，樓上也經營小旅館Pension，一共有七個房間，每個房間都有自己的編號與名稱，一號是Agnes、二號是Josef、三號是Anna、四號是Peter、五號是Jan、六號是Hubert、七號是Marie，想必一定也是很有味道的古老房間。
店裡唯一的一位服務生，長的冷酷帥氣，P說他像是KGB訓練出來的，總是躲在暗處觀察著每個客人，只要誰喝完啤酒、誰吃完餐點，他馬上現身迅速收走餐具，服務態度還算親切，而且通英文、法文、德文。
我們各點了一杯當地有名的啤酒「Eggenberg」，在餐館裡的價格，小杯11克朗、大杯18克朗，美味順口，這可是在南波西米亞才喝得到的地方啤酒。P點了「南波西米亞的豬肉套餐」，三塊密實的dumpling、三塊傳統的dumpling、一塊煎的dumpling，再加上二塊豬腿肉、二片厚火腿、還有一片切成雕花狀的火腿，外加一些醃菜。我點了一份「主廚的秘密Chef’s secret」，八種混合沙拉、一大份熱炒的南波西米亞口味的豬肉主菜、二大塊特製的煎dumpling。這絕對是我來歐洲吃過最最最美味的餐點，無論口味、份量、價格，都是布拉格遠遠比不上的。
生活藝術小城
這個也是UNESCO所指定保存的小城，精華區就在Vltava河所流經的二個大S型河套與邊緣兩側，地形奇特、地理位置極佳。8世紀已經有斯拉夫人來此，13世紀開始有德國人來此拓墾築城，地名Krumlov即是從德文而來，經過幾百年的發展，從仿羅馬式、文藝復興式、古典風格、巴洛克式、哥德式等等，各個重要時期的建築，均可以在這個迷你的小鎮找得到。
小鎮裡仍有許多人生活在此，遊客與當地居民的比例不會相差太懸殊，很生活化的真實感，居民普遍穿著講究、養狗、帶小孩，明顯可以看出這是個生活富足的地方，幾乎每個小孩都背著一把小提琴上下學，據說這是個音樂素養很高的地方，每年都會舉辦很重要的音樂嘉年華會。
這裡的「i」比起布拉格有規模、有組織、有內容，而且會做生意，但物價偏高。迅速瀏覽相關旅遊資訊，買了一份解說詳盡的摺頁，又回到街上尋尋覓覓，欣賞一家家精心佈置的店面與招牌，小鎮精華區的尺度很小，一個下午足夠讓你來回逛上幾圈，美中不足的是，天氣狀況不好，讓我們無法盡興攝影。
音樂咖啡館
傍晚，來到一家MUSIC CAFÉ DVĔ VDOVY的咖啡館歇歇腿，門口一對可手動旋轉的黑白娃娃吸引我的目光，店門口還掛著2002年淹大水時，整間店幾乎滅頂的照片。走下樓梯，來到地窖式的空間，原來窗外就是河面，難怪會淹大水，但是不與大自然抗命的捷克人，在大水過後，也僅是回復自己的家園，不見她們在水岸邊築起水泥高牆防洪，這不只是一兩戶人家會有淹水危機，河岸邊一整排的房子都面臨水患的威脅，她們仍然讓水流經原本該流過的水道，不截彎取直、不整治、不築堤，這樣尊重自然的表現，令人欽佩。
這家以音樂為題材的咖啡館，圓拱型的天花板、講究的內裝，小提琴、大提琴、黑管、琴譜，是裝飾，也可以使用，橄欖綠色系的沙發、綠色系的門、綠色系的鐘、綠色系的扶手、綠色系的椅墊、連燭台上的蠟燭都是綠色的，充滿設計感的桌椅，連桌面都是特製的「提琴形狀」，窗外就是對岸的教堂與尖塔。香醇的咖啡與可口的點心，仍舊是便宜的不可置信。
喝咖啡前，昏天暗地的，喝完咖啡後，下午六點整，天色瞬間轉晴，P趕在落日餘暉前，又把小鎮的重要景點給巡禮一遍，經過一整天的陰霾，終於有點補償，水道橋前、麗緻酒店前的觀景平台，美的幾乎讓人無法呼吸。
歡鬧絕美的夜
夜色已暗，回到住處梳洗一番，還是決定再去光顧中午那間美味的小餐館，這時候竟然客滿，我們還在外頭等了好一會兒。這是一家很在地的餐館，許多當地居民都會來此小酌一杯，把酒言歡的熱鬧氣氛，讓人心情也跟著飄蕩起來。我們點了不同口味的主廚套餐，喝了三杯順口的Eggenberg黑啤酒。
有群來自英美的旅客，其中一位蘇格蘭人在同伴鼓譟之下，打開鋼琴，開始自談自唱，羅比威廉斯的歌曲大家都朗朗上口，餐館裡的其它客人也跟著合唱助興，一頓歡鬧的晚餐。
結帳時，KGB服務生在一張便條紙上，用小學生算算數的方式，拿一支筆比來比去，我們發現他中餐跟晚餐都算錯了。離開餐館，晴朗夜空的小鎮，只有剛剛屋裡的琴聲、歌聲繼續著，我們被不遠處湍急的溪流聲給吸引過去，皇宮、圓塔、水道橋都打上了燈光，絕美的夜色。這是個安全的小地方，讓身為旅人的我們不必時時緊繃自己的神經，深夜的中世紀巷弄中仍適合獨自漫步。
清朗的早晨
第二天的早餐，就在青年旅館剛進門的昏暗空間裡享用，這兒附的早餐比起布拉格可口很多，我一連吃了三條麵包。用完餐出門時，剛好是當地人上班上學的時間，街上好熱鬧，對街一個穿著入時的年輕媽媽推開大門，從一間文藝復興時期的房子裡走出來，正要帶著小孩上學去，這個歷史小城就是她們生活的場景，顯得特別有生命力。
趁著早晨美好清朗的光線，我們走過河，沿著緩坡爬上城堡皇宮區，城堡就建在陡峭堅硬的岩盤上，是個絕佳的戰略位置。往城區望，地圖中的河套就在眼前，被兩個大S型的彎道所圍繞，河流帶來了旺盛生命力，城裡橘色屋頂的房子在艷陽下顯得特別亮眼，部分破舊老屋正大規模整建中，居民們步行其中，悠閒的上班去，早晨的小城，朝氣蓬勃。
從皇宮花園、水道橋通道、城堡，所有戶外空間均免費參觀，登上地標的彩色圓塔樓也只要20克朗，真是慷慨的捷克人。
昨天一個下午，再加上今天一個上午，我們不知道在這個小城裡走了幾回，還是覺得意猶未盡，吃過美味的午餐後，得離開了。回程我們決定試試火車，從城裡到火車站，有一段兩公里的急陡坡，昨天冷颼颼，今天艷陽高照，在二十幾度的高溫下，走的汗流浹背，氣喘噓噓。
靦腆的老闆娘
都是剛剛藝品店的老闆娘，我們明明快趕不上火車，她以鍋牛的速度慢慢包裝，一隻陶土的龜，她前前後後包了五層，包裝過程中不小心碰到桌面，鏗一聲，她又將一層層的紙打開，看看破了沒，然後再重新來一次，非常的堅持。P用信用卡付帳，簽名有中文有英文，她居然一個字一個字對照，而且對了三四次，結帳過程大概花了十幾分鐘，火車都快跑了。
CK再會吧！
坐上地區的三節式小火車，每節車廂還不能互通，時速約三十公里，每隔幾百公尺就停靠一個小站或無人招呼站，沿途的小站非常原始復古，偶爾還可以看到幾尊被廢棄在路邊的列寧銅像，再加上老到不行的白髮站長，敬業的站在月台邊，目視著我們的列車經過。列車長穿著深藍色制服，戴著紅色帽子，活像個共產黨。
波西米亞南部的原味風光，高原、湖泊、高山、森林、草原、伐木工廠、小聚落，火車速度雖然不快，但是寬敞通風的車廂，比起破舊狹窄的悶熱巴士，乘坐起來實在舒適許多，不知道為什麼，各類旅遊書總是推薦大家搭乘巴士。
捷克文的五月是「kvĕten」，即是blossom開花的意思；果真，沿途的大樹小樹都開滿了花，還幸運的讓我看到林子裡的兩隻小水鹿，火車經過時，牠們豎起長長的耳朵，大眼瞪著火車，許多隻野兔被隆隆車聲驚嚇的狂奔。
傍晚，又回到布拉格，已經過了下班尖峰時間，路上冷冷清清，倒是許多小酒館裡擠滿了人，下了班先來杯沁涼的啤酒吧，多愜意的生活。
May 09, 2004
波西米亞流浪記【5】：Kutná Hora
...........具有歷史感的建築與室內裝潢，興建時經過人工慢慢精雕細琢，之後再經過幾百年的歲月風華，就是有一種說不出來的美，幾乎是講求快速的現代建築所無法相提並論的，難道現代人真的沒有前人的細緻與美感嗎？..............
離開布拉格，搭上火車前往UNESCO指定保存的小鎮「Kutná Hora」。氣氛有點詭譎的布拉格中央車站，昏昏暗暗的室內空間，出入份子也複雜，容易讓人產生強烈的不安全感，還是趕緊買了票，先上車再說。
共黨列車
外觀看來不很高級的車廂，內部竟全是包廂式的座位，紅色的皮椅加上有一點歷史的內部陳設，原以為可以享受包廂的安靜空間，發車前，竟上來一大群剛參加完嘉年華會或表演活動的年輕學生，各個穿著戲服、手持刀劍盾牌，年紀有大有小，一個小小的包廂裡，硬是擠進來七、八個人，臭氣沖天，還熱絡的玩起捷克的紙牌，壞了我們這趟一個小時的安靜旅程。
列車出了布拉格，景象變得殘破、貧窮，與市中心金碧輝煌的美麗建築無法聯想成一個相同的國家，倒比較符合我心目中共黨國家的味道。房子、車子破舊不堪，這國家的貧富差距一定很可觀，同樣是美麗景緻的高原，波西米亞高原卻沒有德國南部巴伐利亞高原那種富庶的鄉村景觀。
列車長來查票時，同車的這群年輕人沒有買票，還想曚混過去，說車票在別的車廂，20分鐘後，列車長又來一次，在我們下車前，還是收不到錢，最後不知道怎麼解決的。
荒蕪的Sedlec
火車在Kutná Hora Main Station停靠，另一個月台上有一節古老的柴油動力車廂，等著轉接旅客進入四公里外的市中心小車站。破舊荒蕪沒人煙的火車站，兩輛計程車一直目視著這兩個沒搭上火車、也沒搭上公車的旅客。直到我們決定步行前往900公尺外的小聚落「Sedlec」之後，計程車才不情願的離去。
不知是否因為星期假日，沿路沒遇上半個人影，也沒有清楚的指示，依著自己的第六感往前走。更破舊的共黨時期公寓與住宅，只有在古早的黑白電影裡才看得到的舊型Skoda「銅管仔」車，約20到30年的歷史，數量還不少。在布拉格時，我們還以為捷克人都開德國名車或最新型的Skoda國產車呢。
人骨教堂
Sedlec，一個很小的聚落，一座十八世紀的大教堂，是村子裡的醒目地標，現在已經是美國一家菸草大廠所有。不遠處即是我們要拜訪的「Ossuary人骨教堂」。
Ossuary是13、14世紀時，當地墓園旁的教堂，西元1278年波西米亞國王派遣Sedlec修道院院長前往耶路撒冷聖地，他回來時帶了一把聖土，覆蓋在墓園的土地上，因此聞名於波西米亞以及中歐地區，許多有錢人死後都想埋葬於此。14世紀的黑死病，約有三萬多人埋葬在此，15世紀的戰爭，更擴大了墓園的規模。之後墓園漸漸荒廢，因為埋葬的數量實在太多，骨頭漸漸暴露，被堆積在教堂外圍，西元1511年，一位半瞎的隱士，開始將這些人骨搬進教堂內部。
這座教堂原屬哥德式建築，因為15世紀的戰爭而頃毀部分，1703到1710年之間，一位義大利裔的捷克建築師，開始艱難的整建工作，改成捷克巴洛克式的風格，也將堆積如山的人骨頭，作為教堂內部各種裝飾的素材，尖塔、皇冠、燭臺等等。18世紀，修道院的產權為另一個皇族所購，因此又經過一番整建，就是現在看到的樣子。
人骨藝術
一進門，教堂入口售票處的牆上，有用人骨排列成的「IHS」字樣，拉丁文字裡代表著Jesus Hominum Salvator（基督人類的救世主）的意思。買了門票後，還附上一張必須回收的「台灣繁體中文」解說摺頁，真是周到。紀念品的販賣更有意思，大大小小的骷髏頭，一名遊客買了一顆大頭、三顆小頭，還仔細地挑選比較哪一顆頭比較好看，真是夠了。
教堂裡的內部空間不大，但是絕對壯觀，骷髏頭堆疊而成的幾座尖塔、正中央的吊燈、巴洛克式的燭臺、象徵皇族的盾牌、各個角落的裝飾等等，全是用人體各部位的骨頭作成，創意十足，也震撼十足，誰會想到用如此數量龐大的人骨來作裝飾呢？
靜止的小鎮
參觀完人骨教堂，這偏僻的小地方，又碰上星期日，人沒看到幾個，更不用說公車，我們只好徒步前往Kutná Hora，還好只有三公里路程，以我們在英國訓練出來的走路功夫，這算小意思，平常去買個菜都不只這個距離。
我們走過幾乎靜止的外圍社區，來到更沉寂的舊城區，所有店家全都歇業，安靜的可怕，遊客只能在廣場上唯一一家營業的咖啡座午餐。廣場邊的「i」竟然有營業，昏暗的玄關處，一盞燈也沒有，推開一扇古老沉重的木門，原來「i」藏身其中，遊客諮詢中心裡，更是安靜到連自己的心跳聲與呼吸聲都聽得見，裡面的氣氛讓你不敢隨意走動或發出一點點聲響，二名服務人員坐在裡面，也是動也不動的低頭看書。還是趕緊走出大門，呼吸一口新鮮空氣吧！
唐娜小餐館
繞過廣場，來到義大利中庭（Vlašský dvur）旁的小廣場「Havlíckovo nám.」，角落一家名為Donna的餐廳有開店營業，趕緊進去填飽咕咕叫的肚子。點了一份波西米亞雞肉料理加上一份dumpling（捷克料理的麵食，用馬鈴薯作成，口感與形狀極像台灣的「發糕」，有各種形式，非常非常可口），不僅美味又份量十足，理所當然的外加一杯捷克名品「皮爾森啤酒Pilsner Urquell」。當然，價格比布拉格更低廉，而且有布拉格所沒有的「親切與和善」。這家餐館很有趣，可以看出老闆很嚮往世界各大城市，牆上掛滿紐約、雪梨、倫敦、巴黎等的大幅照片。
歲月的風采
突然下了一場短暫的大雨，先參觀了餐館附近的Italian Court，義大利中庭是以前的造幣廠，14世紀也曾是皇室的度假行宮。可惜這座義大利中庭正在整修，不能看到完整的全貌。從這個角落往教堂的方向，沿途質樸老舊的街道與建築，美的沒話說，與富麗堂皇的布拉格有完全不同的感受，更貼近心理的感動，是一種靜謐的美，不花俏、不炫目、不誇張、不宣揚，我喜歡！
一直有個疑惑，以現代的科技與歷史經驗的累積，應該可以達到一些更講究的施工品質。具有歷史感的建築與室內裝潢，興建時經過人工慢慢精雕細琢，之後再經過幾百年的歲月風華，就是有一種說不出來的美，幾乎是講求快速的現代建築所無法相提並論的，難道現代人真的沒有前人的細緻與美感嗎？或許，現代這些混凝土、玻璃惟幕、鋼構等建材，實在冰冷、缺乏感情吧。
老城區新建築
在這個屬於UNESCO指定保存的歷史古城，街道上突然出現了一棟新穎的建築，現代風格的線條與顏色，除了高度比較突出之外，與四周圍的老街道融合的很恰當，這一定經過嚴密的審核，才可能在老城裡出現這樣的新建築。這棟建築的設計感與品味非常不錯，一樓目前是一家書店。
街上一間畫家的工作室，門前貼滿了各國名人來此參觀的照片，有日本天皇夫婦、布希夫婦、史恩康納萊等等，應該是捷克著名的畫家吧，可惜今天歇業。跟捷克其它地方一樣，Kutná Hora也有很多陶土製品與各類精緻造型的裝飾品，但是，這裡的陶製品，無論品質、價格，都比布拉格美。
斗篷教堂
Sedlec 附近的銀礦，讓Kutná Hora在13、14世紀聲名大噪。她曾是波西米亞的第二大城，僅次於布拉格，14世紀時，她的人口數相當於倫敦，現在，她只是一個二萬人的小城鎮，但是擁有豐厚的歷史文化，吸引無數的觀光客前來，碰上星期日，才能讓我們享受一個寧靜的小鎮之旅。
小鎮的地形稍有坡度，往教堂的路上，可以回望剛剛走來的舊城區，左側有一整列壯觀的雕像，哥德式教堂「Cathedral of sv Barbora」屋頂上的三座斗篷形狀的尖塔，與一般哥德教堂的尖塔極為不同，有種特別的美感。教堂位在山丘的最頂端，是個視野極佳，遊客喜歡停留的的眺望點。
可能看慣了現代版的汽車，街景中的老舊Skoda汽車，真像是一件件的藝術品，是我特別喜歡取景的對象，這些車子像是刻意擺放的，位子角度都剛剛好。
完美咖啡館
回到街上一家掛著「illy cafe」招牌的咖啡館「Kavárnicka」，一進門，撲鼻的咖啡香、可愛親切的年輕女老闆、溫馨講究的室內裝潢，讓人第一眼就愛上這個小小的空間，木製的傢俱，每張椅子都長的不一樣，但是又搭配的十分合適，牆上的掛畫、淺綠色與黃色的油漆、老舊建築中的拱型天花板，怎麼看怎麼好，再來上一杯illy咖啡豆現磨的咖啡，還是illy專屬的咖啡杯；最令人感動的是，這麼完美的一切，竟然一杯咖啡只要價25克朗，P在結帳時還覺得很抱歉，應該多點一些蛋糕甜點的，真替她擔心，這樣真能維持營收嗎？
美式司機
逛了大半天，中午也飽餐一頓，又喝了一杯令人感動的咖啡，結束一天美好的旅程，因為走不到四公里外的火車站，也沒公車，我們決定轉搭巴士回布拉格，在舊城外圍的巴士站摸不著頭緒時，二位穿著入時的白髮老太太，竟還會用英文跟我們說「到布拉格的車子是六點二十分」。
巴士沿途的風景比火車好很多，長的像美國大個兒的巴士司機，駕駛座旁吊滿各式可愛布偶、貼滿卡通貼紙、一路聽著西洋流行歌曲，真是個性情中人，開車慢條斯理有禮貌，跟他壯碩的外型實在不太搭。在這個音樂素養極高的國度，隨處聽到的也是美國或英國的流行樂，想要聽到道地的捷克音樂還不太容易，在我們這趟旅途中，Dido應該是播放率最高的歌手。
不夠真實的城市
回到布拉格，天色仍亮著，相對於今天的Kutná Hora，突然覺得這是個太過商業化、觀光化、沒人情味、物價又高的城市。
布拉格的舊城幾乎與市民生活完全隔絕，幾乎沒有一般市民消費的商店、吃飯的餐館、喝咖啡的Cafe，只剩下俗不可耐、專門作觀光客生意的店。倫敦、巴黎，你可以在同一個區域，同時感受到當地人的生活細節，上同一個超市、上同一家咖啡館、搭一樣的地鐵。但是在布拉格舊城，似乎只剩下人來人往的觀光客與做觀光客生意的店家，很難感受到真實的生活面，非常可惜。
May 08, 2004
波西米亞流浪記【4】：布拉格左岸
....................布拉格，處處是景，著名景點不多說，都市角落的小景才是我們的最愛，
街燈、招牌、門牌、路牌、商店櫥窗、鑲在建築物上的房屋識別、紀念人像、藝術雕像，
更可以表現出這個城市的性格....................
百塔之城
原來只是快步經過舊城區，欲前往布拉格的左岸城堡區。天氣實在好，忍不住想爬上舊城廣場的高塔，從上俯瞰整個城區，看看何謂「百塔之城」The city of hundred spires。穿越天文鐘旁的「i」裡面，繞上三樓的售票處，非常平易近人的票價，登塔只要30克朗，這如果在英國，少說也要￡3。
塔樓的內部已經過全面整修，與舊塔結構融合的很恰當，鋼構的斜坡道繞著塔內部周圍而上，中間包圍著一部電梯，今天剛好維修停擺，所以我們步行上塔，趁此機會仔細觀賞塔樓的內部結構，隨著樓層的升高，還能觀看樓外的風景變化。
塔頂有玻璃的室內空間，外面圍繞著狹窄的觀景廊道，室內坐著一位胸前別著工作證、腿上抱著一個大包包的肥胖老女人，看起來很怪異，她的工作到底是什麼呢？我們停留的時間裡，她動也不動的一直坐在她的位子上。
塔上的視野果然是另一番景象，遠從整個布拉格城優雅的天際線，拉近到廣場周圍的巷弄，塔樓下的觀光客像螞蟻雄兵一般鑽動著，廣場上的街頭藝人、馬車、露天咖啡座全都在脚底下，很難想像，眼前這座美麗的百塔之城，曾經是個共黨統治的城市。
攝影天堂
一直走不到城堡區，總是被沿街的商店、藝人、街景牽絆，攝影也在我們旅途中佔了不少時間，也唯有仔細的獵取鏡頭，城市的每個角落才能深刻的印在我們腦海之中。布拉格，處處是景，著名景點不多說，都市角落的小景才是我們的最愛，街燈、招牌、門牌、路牌、商店櫥窗、鑲在建築物上的房屋識別、紀念人像、藝術雕像，更可以表現出這個城市的性格。P的底片一捲一捲換，我的記憶卡也一張一張換。
I’ll be back
終於左推右擠的甩開查理士橋上的洶湧人群與賣藝品的攤販，也在人潮中摸到了橋上一座傳說中的雕像，據說只要摸過它，有朝一日，你必定會再回來這個迷人的城市，這座已經氧化成黑色的銅製雕像，竟已經被世界各地慕名而來的人，給摸成了金光閃閃、油油亮亮的表面。
Mala Strana
來到左岸的Mala Strana區，橋頭這一側有位街頭藝人，手舞足蹈的敲打各種拼裝樂器，唱著披頭四的名曲，圍觀的群眾也跟著亨亨唱唱，好不熱鬧！這些街頭藝人賣力辛苦的表演，為博得觀眾的掌聲以及微薄的零錢，雖然臉上堆滿著笑容，但這種討生活的方式，每次總給我漂泊滄桑的感覺。
Mala Strana這一帶是使館區，很多建築物飄揚著該國的國旗，街道乾淨整齊，到處都裝有CCTV，人群也不似舊城區擁擠，逛起來極舒服。這一區每一家店的門面與招牌同樣都是精心設計。主要街道一路緩緩而上，走到盡頭就是城堡區，轉進入口處前，整個布拉格城區與河流已經在脚底下，跟剛剛舊城高塔上的景緻一比，又是另一番景象。
高貴不貴
城堡前二位象徵性站崗的士兵，成了大批觀光客拍照的目標。一路走進去，偌大的城堡區，如果你只想參觀建築物的外觀及皇家花園，她們張開雙手歡迎你，一切免費，多大方的國家，不像視錢如命的英國人，參觀一個公爵宅邸的花園，少說也得付個4鎊吧，如果要進內部參觀，8鎊是跑不掉的。
雄偉的St. Vitus哥德式教堂，一樣是免費參觀，只有地窖及詩班席須另外付費參觀，每天這麼龐大的觀光客進進出出，她們倚靠什麼經費來維護整個教堂呢？應該派人來考察一下英國的觀光業，一定可以為國家帶來一筆豐厚的收入。
黃金巷
城堡是舊城之外另一個著名的景點，世界各國的旅行團一團一團蜂湧進來，實在可怕。走過舊皇宮、修道院，來到城堡區盡頭的「黃金巷（Zlatá ulicka）」，一整排低矮的二層樓房子，每一間外牆都漆成不同的顏色，每一家都改裝成與布拉格有某種關聯的紀念品店，這24間小房子與城堡內其他雄偉的教堂或宮殿比起來，簡直像是給24個小矮人住的房子。
16世紀初，這是給國王Rudolf二世的24名守衛居住的房子，17世紀改為金匠的住所，19世紀演變為城堡的貧民窟，吸引了貧窮的藝術家與手工藝匠來此居住，20世紀更有著名的德文作家卡夫卡（No.22）與另一名曾經得過諾貝爾獎的詩人作家居住在此。
這麼狹小的巷弄，這麼多的故事發生，匯集了幾個世紀的能量，也吸引了無數的遊客，這實在是個需要總量管制的場所，一波一波的遊客，實在無法讓人仔細欣賞。書上說你應該選擇黃昏時刻來此，才有可能看到它本來的容貌，現在已經夕陽西下，仍舊是滿滿的人潮。
黃昏的布拉格，雖沒有夕照的瑰麗色彩陪襯，但是至高點的視野與極高的能見度，可以清楚看見布拉格真是個不折不扣的盆地，四周有稍微高起的山形圍繞，我們在城堡眺望台上，一一辨識我們走過的景點，最後在城堡下方的「萊卡藝廊Leica Gallery」結束了今天的行程，明天即將暫別布拉格的喧囂，前往近郊的UNESCO小鎮換換口味。
May 07, 2004
波西米亞流浪記【3】：矛盾的新城區
青年旅館的用餐環境氣氛很好，鄰桌二位年紀一大把的女士，看來也住了好幾天，她們每天早上選在同一個靠窗的位子，各拿一本書，邊喝咖啡邊閱讀，優雅的開始一天的行程，希望我老的時候，也還能有這種生活態度。
位在三樓的餐廳，剛剛好可以觀賞到附近街屋的橘紅色屋瓦，天晴天陰都有她的美，早餐的份量十足，可惜不太可口，服務人員的臉，還是跟其他捷克人一樣的臭。
紅牌藍牌
捷克的門牌號碼有個奇特之處，每棟建築都有二個不同編號、不同顏色的門牌， 藍色門牌是1770年代，Habsburgs王朝使用的一種房屋註冊編號系統；現代又全面更新為另一種較為便利的編號系統，以紅色作為區別。搞不懂，怎麼不全面取代呢？每棟房子都有兩個門牌號碼，不知道她們的郵差會不會像英國不太可靠的Royal Mail一樣，總是把信件投遞錯誤。
Praha under water
2002年，德國南部與捷克這一帶因為全球氣候異常，引發了一場嚴重的水患，當時的新聞畫面還記憶猶新，這趟在布拉格的書店，發現了一本2002年的水災紀錄書「Praha under water」，不知道哪位辛苦的攝影師，搶拍下這麼多珍貴又令人不捨的畫面，無情的大水將整座城市淹沒，水位幾乎高達一層樓。也因此，我們現在看到的布拉格，這麼美、這麼乾淨，因為才經過全面的整頓、更新與刷洗。
無味廣場
昨晚一場大雨，鋒面還停留在布拉格上空吧，氣溫仍低，縮著身子來到新城區逛逛，至少還有商店可以避避寒氣。著名的Vaclavské Námestí，雖名為廣場，實際上是一條帶有一點斜坡的寬廣大道，1989年這裡聚集了25萬捷克人，絲絨革命（Velvet Revolution）的發生地，現在則是新興的商業區，原本對她還抱持高度的期望；但是，一間間無味的商店，與多到數不盡的「外幣兌換處Bureau de change」，沿街一些看起來不太面善的人，一直追著你問「要不要兌換克朗？」
大道上，除了一些新藝術風格建築的大飯店之外，開起一家家全球化的連鎖店，英國品牌的商店佔了不小的比例，Debenham、Next等等，另外Tesco、Marks & Spencer也在這附近一帶，價格倒是跟英國本地不相上下，在這裡應該算是高價位的消費。比較特別的是，這附近很多長廊商場（pasáze），鑽進其中之後，就像走迷宮一樣，一進接著一進，裡頭就藏著比較多在地的商店及咖啡館，也出現比較多布拉格本地人。
P的最愛
與大道垂直的另一條主要商店街，有一家P特別指定，務必前來尋寶的二手相機店，店面看來只是一家普通的沖洗店，一進去之後，才真正令人大開眼界，房屋縱深特長的二層樓商店，分門別類的擺滿全球各大品牌的新舊相機、望遠鏡、各類配件器材，從二十世紀初到二十一世紀的相機一應俱全，甚至比一家相機博物館的收藏還豐富。P當然是盯著櫥窗，一個一個仔細瞧，目不轉睛的怕漏看了什麼似的，特別是他的最愛L牌與C牌相機，還不忘滔滔不絕的跟我講解其中的發展與奧妙。
店裡最大宗的竟是蘇聯、東德及東歐的各類光學器材，標價不過幾百元到幾千元。店裡生意似乎還不錯，很多本地客人正在詢價，大家看來都像是箇中好手有備而來。傳統銀鹽攝影，尤其是黑白攝影，在捷克與整個歐洲，都還有一定的市場，不像求新求變的台灣，才沒幾年光景，已經人手一台數位相機，多少失去了攝影的初衷、訓練過程、與它背後真正的樂趣，像是偶爾鑽到二手店裡，找尋傳說中的名機名鏡也是攝影愛好者的最大樂趣。
大道盡頭是詭異的國家博物館（Národní Muzeum），因為室外溫度實在低的令人發顫，趕緊躲進裡頭，坐在暖氣旁的椅子上暖暖手腳，這博物館實在引不起我們的興趣，展覽主題竟然是動物學、礦物學、古生物學、人類學、史前歷史等艱深的學問。
建築師Club
大略的逛過商業區之後，切進Tesco前的巷子，來到舊城區裡另一個安靜的角落Betlémské廣場（Betlémské Námestí），禮拜堂旁有一家捷克建築師俱樂部，樸素的白牆外觀，一進門左側是一家建築相關書店，除了捷克出版品之外，多數是歐美國家的外文書。地下室則是一家餐廳，據說原來是建築師們集會討論的場所，現在已經開放為一般的餐廳，地窖圓拱的空間，用石材砌成的牆面與天花板，燈光很藝術的只打在坐著時的眼睛高度下方，整體氣氛非常好，餐點當然也是便宜又爽口，但是漂亮的服務生依舊是一張張的臭臉，而且極惡劣的找我一堆一元、二元、五元的硬幣，意思大概是提醒我放些小費吧，當然一塊錢也不留的走人，太可惡。
跳舞的房子Ginger and Fred
下午沿著Vltava河邊散步，城裡的交通運輸壓力實在不小，汽車、電車、馬車、Sightseeing car處處塞，在布拉格，想拍一張淨空的照片，實在不容易，不是人就是車。河邊矗立著一棟著名的後現代「解構主義」建築，捷克人取名為「跳舞的房子The dancing building」，美國人稱它為「Ginger and Fred」，一部美國老電影。這是美國建築師Frank Gehry與捷克建築師Vladimir Milunic的共同創作，靈感是從捷克建築師的手稿而來，型塑一男一女搭肩牽手在繁忙的街道上漫舞，造型獨特且充滿曲線韻律的建築，跳脫一般建築方方正正的印象，就像建築的名稱一樣。這裡是一個布拉格交通繁忙的要道，大部分慕名而來的觀光客以自助旅行者居多，旅行團倒是不多見。
這棟完成於1995年的新潮辦公建築，基地剛好位於二次大戰遭美軍誤以為是德國的Dresden，而慘遭炸毀的原址上，業主是荷蘭的保險公司，破天荒的不以樓地板面積為主要考量。當初是因為捷克1989年開放後，急於求新、求變、求自由，所產生的地景；因為當初共黨統治時，所有的建築師事務所都是國營，建築教育只要求完成一棟經濟實惠、堅固耐用的建築，美感及藝術價值是不被重視，甚至可以忽略的。
這棟建築從規劃到完成貶多於褒，尤其是在布拉格這個聯合國教科文組織UNESCO指定的保存城市，與反美反全球化的歐洲建築環境，捷克建築師的參與是迫不得已才加入，不然也是由「災難型、外星人美國建築師」Frank Gehry一手主導。因為他是一個被批評為自大、不管當地風土環境，只一味移植美國經驗的「超級大牌建築師」？所到之處總是被罵得很慘，包括西班牙畢耳包的古根漢美術館。捷克人戲稱街角那個玻璃曲線塔為「被扭曲的可口可樂瓶」，而且大部分人還認為這是美國繼二次大戰後，所投下的第二顆炸彈，是一個破壞城市紋理，助長帝國主義氣焰的象徵。
姑且不論這一堆歷史與政治上的愛恨情仇，如果只從建築立面上來評斷，我和P倒是覺得這棟建築物為這個歷史古都增加了些許的趣味性，尤其將這對舞者的神韻活靈活現的表現出來。雖然造型大膽，充滿不規則的曲線，但是他本身的配色，與沿街都市紋理的結合做得還不錯，見仁見智吧！好像也沒有很強烈不喜歡它的理由，至少比台灣那一堆連設計美感都無從評價起的建築物好上百倍。
書店一本專書中特別介紹這棟建築的設計與興建過程，如何在四周古典風格的建築環境中，讓這棟現代感十足的建築很特別卻又不突兀，看似特異的建築，其細部線條的確與鄰棟房子有相呼應之處。如果都市裡，每一棟建築在兼顧大環境的協調為前提，不再是方正的方盒，可以有不同的性格、不同的樣子，讓都市紋理更俏皮一些，說不定也不是壞事。只是人口密度過高的都市空間，房價、地價斤斤計較的年代，事事講求效能、建築物講求最大使用空間，極少有業主會讓建築師盡情發揮創意的，除非你像高第一樣，遇到巴塞隆納的奎爾公爵。
庸俗Café
頂著寒風，在新城舊城來來回回的逛，五月的布拉格怎麼會這麼冷呢？還是到咖啡館裡喝杯熱飲吧。國家歌劇院對面的Café Slavia，也是布拉格著名的歷史咖啡館，這裡曾經是作家、戲劇家、革命家、藝術家等集會的重要場合，優雅的窗邊河岸景緻與對岸的城堡風光，應該是很有氣氛的來杯咖啡。但是這曾經滿是文人風騷之處，現在也跟巴黎左岸的花神、雙叟咖啡館一樣，淪為觀光客朝聖的庸俗地方，我們又再度是庸俗裡的二個遊客。服務生一如預期，臉一樣的臭。
不敢恭維
冷酷的捷克人，人格養成裡大概沒有教授她們如何微笑吧？進商店時禮貌性的跟店員微笑點頭，她還會白你一眼；班尼頓童裝店的店員，在打烊前十五分鐘，我們走進去之後，她竟然關掉一半的燈光，示意我們「可以走人了」；肯德基薯條沒附番茄醬，我們用6克朗多買一包番茄醬，她竟然用丟的；長得氣質出眾的書店小姐，結帳時還會長長的嘆一口氣，意思是說我都要關門了，你進來幹嘛？這是怎麼一回事啊？反正布拉格觀光客之多，也不少你這一個客人吧！
拍片現場
傍晚回旅館的路上，在舊城的Ovocný trh小廣場上，一大群忙亂的人，忙著停車、卸貨、組裝、打光、鋪軌道，像打仗一樣的緊急，還動用不少保全人員維持現場秩序，打聽之後才知道，一部義大利電影正在此拍攝取景。大規模的運來十幾部的古董車，一字排開還真壯觀，各項技術、燈光、攝影、化妝師、演員、打雜的人，約二百個劇組人員忙進忙出，還有一個提供點心茶水的攤位。
這只是電影其中的一幕，就得耗費如此的人力物力財力，之後還有複雜的後製、剪接、特效、音效……，整部電影的拍攝的確是偉大的工程，導演更是片場上不簡單的角色，需要整合協調這麼大一部機器。
安全人員清場了。走了一天，也該回旅館讓兩條腿好好休息一晚，明天，左岸的布拉格城堡還等著我們去拜訪呢。
May 06, 2004
波西米亞流浪記【2】：迷陣般的舊城區
.......有人說，在布拉格迷路應該是一件幸福的事，尤其是在不知名的後巷。我想是，可以暫時遠離喧囂的觀光客，悠靜的發現她的內在美，的確很值得期待.......
投宿的青年旅館（Travellers’ Hostel）就位在布拉格舊城區裡，拐個彎就是人潮鼎沸的舊城廣場。
迷路的驚喜
歐洲這些歷史悠久的古城，總能完整的保留下幾百年的舊城原貌，布拉格更是忠
於原味，有機發展的蜿蜒巷弄，與新城區的棋盤式街道，給人完全不同的感受，走在其中，像是深陷迷陣，即使手拿地圖比對，常常還是又繞回同一個小廣場或同一條巷道上，就收起地圖吧，因為要認得捷克文字的路標，實在是一件折騰眼力的苦差事。
有人說，在布拉格迷路應該是一件幸福的事，尤其是在不知名的後巷。我想是，可以暫時遠離喧囂的觀光客，悠靜的發現她的內在美，的確很值得期待。
鐵門鐵窗的藝術
從「市政廳（Obecní dum）」與「火藥塔（Prašná brána）」一路走到舊城廣場（Staromestské námestí），名不虛傳的建築之外，最吸引我目光的是店家門面的裝飾與精緻小巧的招牌。我想這城市的鐵匠們個個都是藝術家吧，將一根根粗鐵雕飾成帶有新藝術風格的圖騰，就是有鐵門、鐵窗、鐵欄杆的地方，你都覺得那是一種藝術與美感的表現，有立體派的鐵窗、新藝術風格的欄杆。而不是我們在台灣公寓陽臺上的鐵窗，讓自己像生活在牢籠一樣的醜陋，但又不得不；第一，因為遭小偷，怕了，第二，找不到有設計感的鐵窗，第三，或許可以訂製，但不是我們負擔的起的，種種因素加在一起，我們就得繼續忍耐醜陋的鐵窗鐵門鐵欄杆，家家戶戶都裝了不一樣「醜的」鐵窗，整棟公寓就變得四不像，沒人注意到原來的建築長什麼樣子，建築師精心設計的立面也被糟蹋了，然後整個城市風貌紋理也跟著走了樣。
黑色瑪丹娜
往舊城廣場的路上（Celetná），有一間我們經常光顧的書店，這是一棟著名的捷克立體派建築（Czech Cubist architecture），建築的名稱「House at the Black Madonna」，因為外牆上有一尊黑色聖母的雕像，所以我們管它叫「黑色瑪丹娜書店」，這以前是棟公寓，現在各樓層已經改為藝廊、博物館與餐廳等用途。一樓的書店裡已經很國際化的展售各國文字的書籍，也有一些捷克或是布拉格相關的出版品，當然也有觀光客不會錯過的明信片。
布拉格明信片的印刷品質不錯，重點是「價格」，一張明信片3克朗起價，折合新台幣也只要4元左右，結帳時會以為自己聽錯，這比起英國一張卡片要價約2鎊，實在太可愛了，我愛捷克！在今年5月1日之前，捷克尚未加入EU時，各類商品的貨物稅只要5﹪，而現在已經提高到19﹪，如果我們早些時候來，一定更是物美價廉。根據報導，布拉格在開放的這十年來，物價已經無限倍增，一般市民早已搬離這個她們眼中高物價的城市。
嫻靜角落：泰恩廣場
在進入舊城廣場前，我們轉進右邊的泰恩教堂（Týn Church）後方，街角一棟建築正在大規模整修，建築工人個個拿著一小桶油漆，一支油漆筆，站在鷹架上，小心翼翼的修飾著牆面，一筆一筆慢慢描繪，彷彿雕琢什麼藝術大作，布拉格的美就是這樣一代傳一代吧。如果在台灣，油漆工可能恨不得有更大一支筆刷，以最快的速度完成，哪有時間在那兒慢慢耗，「美感」也在講求快速的過程中消失了。
泰恩教堂後方的小巷安靜許多，幾家零星的商店，也不似剛才那條專賣紀念品的街道般熱鬧，讓人不知不覺步伐變慢，也更能專心欣賞建築物、欣賞街景。隨意進入一家書店，舊城裡的建築內部，因為舊時結構系統的考量，多半是拱型立體天花板，造型奇特，有點像進入地窖般的空間感，書一本本鋪在老舊的書架上，像是展覽的藝術品，可惜不懂捷克文，只能認得印有卡夫卡封面的書。這家書店的特別之處是，我們剛從前門進，後門竟可以通往另一個小廣場「泰恩（Týn）」，有種柳暗花明又一村的驚喜。
泰恩廣場，一個我們最喜愛的都市角落，與一街之隔的舊城廣場簡直是天壤之別，遊客不多，只有幾家藝品店、植物香草店、書店、咖啡館、餐廳。其中一家藝品店的門面，是布拉格城裡所有商店中，我最激賞的，兩件大型椅子雕塑，上面各冠著一個太陽與月亮，隨著陽光照射的角度，日、月的造型在白色牆面前有了不同的影子。
不過美景當前，P竟然在此刻發現相機裡的底片出了問題，似乎捲斷了，趕緊拿到附近的相機店求救，結果，老闆把相機放入黑箱中，打開發現「根本沒裝底片嘛！」，真是砸了他多年攝影權威的招牌啊！還好一大早就發現。
天文鐘前的新人
在不是觀光客最高峰的季節，舊城廣場塞滿了來自世界各地的旅人，可能布拉格舊城的尺度不若巴黎或倫敦大，遊客全都高密度的集中在此，人馬雜踏（真的很多馬車），顯得特別擁擠難耐，光是著名的塔樓前，少說也有一兩百人拿著相機拍攝精緻的天文鐘。今天的天文鐘更出色了，因為一對捷克新人剛舉行完婚禮，與親朋好友在天文鐘前留影，恰巧成了遊客鏡頭下的最佳紀念，他們也落落大方、慢條斯理的給人拍照，竟然還有記者作採訪，感覺像是電影裡的場景，不太真實，不過新娘的臉上的確堆滿了幸福的笑容。
輕食自助餐
傳統的捷克菜是出了名的「重口味」，因為經濟條件不好，菜煮得鹹一點你才會少吃點主菜，多吃點麵食邊菜，至少會飽飽的。近年來開始流行健康主義，淡口味的「輕食」，「Country Life」就是其中一家，這家店分為兩個部門，一間是類似超市，賣一些五穀雜糧、乾貨、麵包等健康食品，後頭另一間就是我們今天午飯的用餐地點，自助式的Bar，拿著碗盤與托盤自己愛吃什麼就裝什麼，最後用秤重的計價，食物全是素食，有各類沙拉、五穀雜糧漢堡、濃湯、熱食、甜點、飲料，保證吃的飽又零負擔，價格也很實惠。
查理士橋
飽餐之後，繼續往舊城廣場以西，這是通往布拉格最著名景點「查理士橋（Karluv Most）」的路，狹窄的巷弄，開滿了一間間庸俗的紀念品店與餐廳，像是比利時布魯塞爾的大廣場附近，已經爛掉了，看了令人倒盡胃口，只想加快腳步通過。
位在River Vltava上的查理士橋，兩端為哥德式的塔樓，四百多年的歷史，橋上32座完全不同形式的巴洛克風格雕像最為經典，從右岸看，有高起的城堡為背景，從左岸觀，有舊城的尖塔為襯，怎麼看怎麼美，只是如果能把橋上的人群與攤販一併消失，一定更美。
美麗的臭臉
布拉格城裡的人，衣著品味簡約高尚，尤其女性身材高挑勻稱、五官深邃銳利，個個都具模特兒的身段，長得頗具侵略性，這也難怪捷克人在歐洲的模特兒圈佔了很大的比例，每每讓P看得目不轉睛，讚嘆連連！這與肥胖圓腫的英國女孩一時成為非常強烈的對比，衣著品味當然更不用說了。
但是店家裡的服務員、餐廳裡的服務生就不一樣了，雖然一樣臉蛋美，身段佳，但是臉像掉進糞坑一樣的臭，本來以為他們是種族歧視，但是捷克人自己說「她們的臭臉，是共黨時期的不信任所遺留下來，到現在還深深的影響捷克人，尤其是公家單位最甚，辦事情時是不會抬頭看你一下的。」
著名的景點「市政廳」，是一棟著名的新藝術風格外觀與內裝的建築，裡頭還有捷克近代著名畫家穆夏（Mucha）的人像裝飾壁畫。這裡現在是一家家富麗堂皇的咖啡館、法式餐廳、捷克餐廳，與一間間的音樂會演奏廳。傍晚我們在現場鋼琴演奏的咖啡館裡，享用便宜卻又豪華的晚餐，第一次自助旅行可以有這麼奢侈的感覺，捷克萬歲。
May 05, 2004
波西米亞流浪記【1】：飛向布拉格
..........錯綜的歷史情結與複雜的歐盟體系，不是我短時間可以領會，也不是三言兩語可以交代清楚。還是回到優雅美麗的布拉格城吧！........
從Non-EU到EU
May Day，在貝多芬第九交響曲「快樂頌Ode to Joy」的樂聲中，東歐十國的國旗在愛爾蘭首都都柏林冉冉升起，象徵她們從此也晉身為歐盟國家的一員，不再被視為歐洲的二等公民或二等國家，進出海關也不必走「Non EU」的通道。
捷克，也是這十個歐盟新公民之一。十五年前她仍是前蘇聯共黨的統治，1989年，一場捷克人引以為傲的絲絨革命（Velvet Revolution）之後，共黨政權溫和的瓦解，成立捷克斯洛伐克（Czechoslovakia），1993年「捷克」與「斯洛伐克」，兩個語言與文化各異的地區，又平和的各自獨立，一個內斂平和的民族。
開放這幾年來，她們急於擺脫自己是東歐國家的印象，她們說「1989年我們切斷了鐵絲網，但是鐵絲網仍然讓我們帶著極權國家的印象，我們這一代仍生存在被囚禁的無形鐵網中，加入EU，讓我們實現夢想。」加入EU，讓這十個經濟體比較弱的國家，有一種「富有」的承諾。
新時代 vs 新挑戰
這是歐洲歷史一個非常重要的時刻，也是一個全新的時代，15個舊成員國，加上10個新成員國，組成一個全世界最大的經濟體，有與美國相抗衡的味道。但是當25個成員國的領袖齊聚都柏林時，仍有一票反資本主義、反全球化的人士暴動抗議，愛爾蘭政府還因此啟動最高的安全機制，動員5000名以上的安全人員。
雖然全歐洲在四月三十日午夜要跨入五月一日時，同時點放煙火，舉辦各種慶祝活動，宣示著歐洲聯盟的擴大與團結。但是並非加入EU，所有問題都可以得到救贖，接下來的許多社會問題、經濟問題、歷史情結才是她們真正要面對的。像是德國納粹在德國、波蘭、捷克的邊境留下的沉重記憶傷痕，她們還需要一段時間去學習如何適應，如何和平相處。
西歐國家擔心這些東歐國家過多的移民與廉價的勞工，東歐國家也不覺得自己已經成為西歐的一員，她們的政治結構、經濟結構、宗教改革等各方面，都只是勉強趕得上的階段，所以這樣帶著鴻溝（gaps）的加入，尤其在勞工市場、農業政策與歐元體系仍是她們未來很大的挑戰。
飛向西洋建築博物館
錯綜的歷史情結與複雜的歐盟體系，不是我短時間可以領會，也不是三言兩語可以交代清楚。還是回到優雅美麗的布拉格城吧！開放後的布拉格，大批大批的觀光客來來去去，為了欣賞布拉格豐富的建築藝術之美，仿羅馬式（Romanesque）、哥德式（Gothic）、文藝復興樣式（Renaissance）、巴洛克樣式（Baroque）、洛可可（Rococo）、新藝術風格（Art-Nouveau）、立體派（Cubism）、機能主義（Functionalism）、現代主義（Modernism）、後現代風格（Post-modernism）等各種重要的時期建築，都可以在這個城市中一窺究竟。迫不及待趕緊上路。
Praha初印象
搭Coach到East Midland，一個窮極無聊的機場，像是臨時搭建的鐵皮屋，外觀就罷，內部像是隨意拼湊的，垃圾桶、各家航空公司的廣告看板、小孩的遊戲機都亂無章法的置放，室內設計想到哪裡就加到哪裡，可能這裡是廉價航空公司的大本營，所以也就不太講究。
今天的EasyJet異常準點，機師像是倒數計時一般，時間一到馬上離開停機坪，飛機一轉向起飛的跑道，馬力全開，以幾乎45度的角度拉起機身，所有乘客跌坐在椅背上，真是太瘋狂了，我還沒看到布拉格的美呢？機師不知要趕赴什麼約會，我們還提早十分鐘抵達布拉格國際機場。
布拉格的夜空真是美，沒有大都會燈火通明的萬丈光茫，一種隱隱約約的美，似乎還帶有一種前共黨壓抑的色彩。
五天前才加入EU的捷克，從進入捷克大門就可以感受到，進關的通道已經改為「EU」與「Non EU」。還是第一次看到海關躲在一堵深藍色的後牆之中，捷克簽證比其他國家多一道手續，除了簽證貼紙以外，還多了一張印有照片的出入証，入關要蓋章，出關要收回。經過審核後，海關按了開關才可以通行，門禁似乎比其他西歐國家更嚴謹，還好帥氣的年輕海關態度頗為客氣。
買六送一
出了布拉格機場，搭上捷克國營旅行社Cedaz經營的VW最新型T5小巴，毛燥的司機，沿路超車、超速，還對擋他路的前車閃大燈、按喇叭，這剽悍風格實在不輸巴黎的瘋狂計程車司機。350克朗（雖然公車加地鐵只要12克朗）直達位在舊城區的青年旅館門口，畢竟剛到一個陌生的城市，而且已經接近半夜，這讓初到布拉格的我們覺得較為安心。
青年旅館是一棟老舊建築改的，昏黃閃爍的詭異燈光，斑駁的地板與牆面，我們看不清楚標示，還誤走入後方破舊的倉庫，被櫃檯人員叫了回來，還好不是那裡。上樓的樓梯是走道凹陷的洗石子材質，迴旋樓梯中間還夾了一座看起來搖搖欲墬的破舊電梯，買六晚還送一晚的Youth hostel就不要再苛求什麼了。三樓一整排長條型的房間，頗有共黨時期秘密警察關犯人的氣氛。房間還算寬敞乾淨明亮，面向中庭的大面開窗還是抵擋嚴寒的雙層窗設計，中間的深度剛好可以擺上幾盆小盆栽，當小溫室使用。這是我們未來一星期的安身之所。
May 03, 2004
藝術的米字旗
很喜歡英國的米字旗,這個圖騰被廣泛運用在各種服裝設計.工業設計.商品設計,
像是Burberry服裝.Mini車頂.British Airway尾翼.各式馬克杯......等等,
還有數不盡的英國紀念商品,成了國家最好的代言人!
布拉格出發前
計畫已久的布拉格之行,終於要出發囉!下午開始打點我們的行李............
step 1
從電腦印出專用的"行李檢查表"
上次Fish要去加拿大育空地區採訪"極光",要我傳給她參考參考,
結果她說這是要出國幾年的行李啊,太誇張!
出門在外,總是多一分準備,少一分擔憂!
step 2
將所有要帶的東西準備好,全部攤在床上,實在太多了...........
step 3
別擔心,我有墾趣贊助的全套整理法寶"eagle-creek",
這些顏色鮮明的打理包,可以將這些零碎的小東西,化整為零,
實在符合"龜毛的"我們的百分百需求.
step 4
最後,將所有東西整齊的放入大行李箱中,一切搞定!!好累.......................
最後當然得在鞋底採一些捷克克朗,這國家的紙鈔實在沒什麼特色....
